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viernes, 30 de octubre de 2009

La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Javier Lucas el 29/10/09

AHMF31 [día8]Acabamos de ver en la entrega anterior del curso el papel del diafragma como elemento determinante para fijar la exposición de una fotografía, al controlar el caudal de luz que actúa sobre el sensor de nuestra cámara.

Pero la importancia del diafragma no queda ahí, además de influir en una mayor o menor exposición de nuestras fotografías, la mayor o menor apertura del diafragma influirá en la profundidad de campo de la fotografía.

Por tanto, nos marcamos como objetivo de esta entrega definir un concepto muy propio de la jerga fotográfica: la profundidad de campo, conocer qué factores determinan una mayor o menor profundidad de campo y, por último, hablar sobre las posiblidades, a nivel de composición fotográfica, que ofrece un buen uso de la profundidad de campo. ¿Te apetece conocerlo? sugerencias Pero, antes de nada, creo que debemos hablar mínimamente de la apertura del diafragma. En realidad, más que del término, que probablemente ya lo conozcas, vamos a hablar de la forma de indicar una mayor o menor apertura. Sí, me refiero al número f.

El Número f. Midiendo la Apertura del Diafragma

La apertura del diafragma, determina, como sabes, la cantidad de luz que el diafragma permite que incida sobre el sensor de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía.

Pero, ¿cómo se mide esta cantidad de luz? Quizás pienses que con medir el área del orificio del diafragma basta para conocer el caudal de luz que se deja pasar. Pues sí, pero no. Ya que no sólo basta con medir el área.

En realidad, la apertura del diafragma no sólo mide el área del orificio, sino que mide la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo.

Apertura del Diafragma

Y en cuanto al "dichoso" número f, no es más que un valor que se adoptó como referencia para la medición de aperturas y que representa la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal de un objetivo determinado.

De este modo, para indicar la apertura del diafragma de cualquier objetivo se hace en relación a este número f tomado como referencia. Son valores habituales de apertura del diafragma: f/2.8, f/5.6, f/8, etc.

Así, dos objetivos con una misma apertura de diafragma, por ejemplo f/1.4, dejarán pasar la misma cantidad de luz independientemente de que uno tenga una focal de 200mm y otro de 20mm. Eso sí, para lograr esa apertura, el de 200mm necesitará que el área del orificio del diafragma sea mucho mayor.

Relación Entre Números f, ¿Qué Es Abrir Un Paso el Diafragma?

Ya has visto que al hablar antes de valores habituales de aperturas del diafragma he hablado de f/2.8 ó f/5.6, ¿de dónde vienen esos números tan raros?

Si te acuerdas un poco de las clases de Matemáticas del colegio, recordarás que el área de un círculo se calculaba con el cuadrado del radio del círculo (A=pi x r^2), y por tanto, también depende del cuadrado del diámetro (d=r/2).

Como hemos dicho, la apertura depende del área del orificio del diafragma y para duplicar el área de un círculo es necesario multiplicar el radio, y por ende el diámetro, por 1.41 (1.41^2=2).

De este modo, para conseguir el doble de área o la mitad, debes multiplicar o dividir por 1.41 (1.4 aproximadamente), respectivamente.

¿Y a qué viene todo esto? Pues muy sencillo, viene a explicar el porqué de la escala estándar de números f, que se calculan mediante la multiplicación por este factor 1.41. Valor que permite que la cantidad de luz que deja pasar una apertura con un número f es justo el doble que la que permite pasar el siguiente número en la escala.

Por tanto, los números f que has de recordar son: f , f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Aunque, sin duda, si algo debes recordar es que  a mayor número f, menor apertura de diafragma y, por tanto, menor cantidad de luz que deja pasar, concretamente la mitad que el número f anterior.

Números f

Así, al cambiar de un número f al anterior, por ejemplo de f/11 a f/8, se deja pasar exactamente el doble de luz al sensor, y es a eso a lo que se denomina "abrir un paso" el diafragma. Y, al contrario, si lo que hacemos es subir al siguiente número f, estaremos "cerrando un paso" el diafragma.

¿Y Sólo Puedo Utilizar Esos Números f?

Para aquellos que son más finos, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad de números f intermedios, conocidos como "tercios" y "medios".

Esto lo que hace es establecer aperturas intermedias entre dos números f. Por ejemplo, si tu cámara dispone de "medios", podrás cerrar el diafragma en un punto intermedio entre f/2.8 y f/4. Con lo que dispondrás de una mayor precisión.

Y con esto creo que es más que suficiente sobre los números f, pero, si te interesa, hace tiempo escribimos un completo artículo sobre números f que ampliará tus conocimientos y resolverá cualquier duda que te pueda haber quedado tras esta explicación.

Ya Conozco la Apertura, pero ¿Qué Es la Profundidad de Campo?

Claro el concepto de la apertura y la forma de medirla, es hora de hablar de la profundidad de campo. Pero, por supuesto, lo primero será dar una definición para que todos tengamos claro de qué se trata.

La profundidad de campo es la zona de la escena fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se hablará de una mayor o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia existente entre el primer objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía (dentro del eje óptico).

Profundidad de Campo

Como puedes ver, la fotografía de la izquierda presenta una mayor profundidad de campo al mostrar nítidos ambos coches, por el contrario, la de la derecha tiene una menor profundidad de campo, pues la nitidez del segundo de los coches es bastante limitada. ¿Entiendes ahora el significado de la profundidad de campo?

¿Y De Qué Depende la Profundidad de Campo?

Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la entrega, la profundidad de campo depende de la apertura del diafragma, pero no es el único factor que interviene. A continuación te indicamos los factores que influyen en la profundidad de campo y cómo lo hacen:

  • Apertura del diafragma. Cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo. Puedes verlo más claro y con ejemplos en este artículo sobre la apertura del diafragma.
  • Profundidad de campo - Influencia de la apertura
  • Distancia focal. Cuanto menor es el valor de la focal, mayor es la profundidad de campo.
  • Profundidad de campo - Influencia de la focal
  • Distancia al plano de enfoque. Cuanto mayor es la separación entre el objeto enfocado y la cámara, mayor es la profundidad de campo.
  • Profundidad de campo - Influencia de la distancia al plano de enfoque

Tienes ejemplos de cómo afectan cada uno de estos parámetros así como la forma de calcular la profundidad de campo para una situación dada en este artículo.

¿Cómo Se Reparte la Profundidad de Campo? A Razón de 1/3 y 2/3

Lo normal sería pensar que la profundidad de campo se distribuyese de igual forma por delante del objeto enfocado y por detrás, pero no es así.

En realidad, de forma aproximada puedes pensar en que la distribución de la zona nítida de la imagen será 1/3 de la profundidad de campo por delante del sujeto enfocado y 2/3 por detrás, eso sí, siempre y cuando la distancia de enfoque no sea muy reducida, en ese caso estos cálculos no son válidos.

Profundidad de campo - Reparto de la zona de nitidez

Con una buena imagen todo queda más claro, ¿verdad?

Nitidez. Los Números f Más Adecuados

Con las "recetas" que te hemos dado hasta ahora parece claro que si quieres reducir la profundidad de campo de tu fotografía (por ejemplo a la hora de hacer retratos), deberás abrir todo lo posible el diafragma y viceversa.

Sin embargo, hay ciertas aperturas que ofrecen mejores prestaciones en cuanto a la nitidez de la imagen que otras. Concretamente suele hablarse de que las mejores aperturas en este sentido son: f/8, f/11 y f/16, efectivamente, son aperturas intermedias.

La explicación de esto no es fácil, aunque se puede decir que el diafragma tiene la capacidad de corregir algunas aberraciones ópticas mediante la reducción del caudal de luz que se deja pasar, ésta es la explicación de que cuando el diafragma esté muy abierto ofrezca peor definición que en situaciones intermedias como las mencionadas.

En cuanto al porqué de que mayores aperturas también sean menos apropiadas, esto se debe a que a partir de un punto el propio diafragma, como consecuencia de su excesivo cierre, empieza a generar aberraciones (entre ellas la difracción) que limitan nuevamente la nitidez de la imagen.

La Hiperfocal. Llevando la Profundidad de Campo Hasta el Infinito

No me gustaría dejar esta entrega sin hablarte de un término muy importante y tremendamente relacionado con la profundidad de campo, especialmente a la hora de fotografiar paisajes y grandes entornos en los que deseas ampliar la profundidad de campo hasta el infinito, estoy hablando, claro, de la hiperfocal.

Se denomina distancia hiperfocal a la distancia a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma dadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

El objetivo de esta distancia es, por tanto, conocer el punto exacto al que deberás enfocar para lograr que la mayor parte de los elementos fotografiados salgan nítidos en tu imagen, es decir, lograr ampliar al máximo la profundidad de campo.

Interesante, ¿verdad? Si quieres saber más sobre el tema, cómo calcular la hiperfocal o cualquier aspecto relacionado, te recomiendo que le eches un vistazo a Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal.

La Teoría Me la Sé, pero ¿Cómo Uso la Profundidad de Campo en mis Fotos?

Es cierto, no he dejado de darte "teoría" y todavía no hemos hablado de práctica en toda la entrega. Llega el momento de coger la cámara y ponerse a probar todo lo aprendido.

Ya sabes que la fotografía es mucho de experimentar y probar, así es que simplemente te daré unas pautas y dejaré el resto de tu parte:

  1. En fotografía de retrato la profundidad de campo juega un papel fundamental. Como podrás imaginar un buen retrato debe centrar la atención de quien ve la foto en el sujeto del retrato y nada más. Eso se consigue reduciendo lo máximo posible la profundidad de campo, generalmente a través del uso de aperturas grandes y focales reducidas, que harán que el fondo quede borroso.
  2. Por su parte, cuando pretendas fotografiar paisajes o grandes espacios en los que desees que todo se vea nítido, invierte los papeles, usa grandes focales y aperturas reducidas, así conseguirás aumentar la profundidad de campo de tus composiciones.
  3. Por último, y como resumen, piensa en la profundidad de campo como un elemento que te permitirá centrar la atención en aquellos puntos de la imagen que estén más nítidos y dando mayor o menor profundidad de campo a tus fotografías darás una sensación de profundidad o de cercanía en función de tus necesidades. En este artículo puedes ampliar más estos conceptos y tomar ideas para tus futuras composiciones.

Hay muchos más consejos, seguro. Pero con esos tres y con todo lo que hemos visto a lo largo de la entrega es más que suficiente para que empieces a practicar con tu cámara. ¡Es tu turno!, ¡Ahora te toca a ti ponerlo en práctica y sacar el artista que llevas dentro!

En Resumen...

Vaya entrega, ¿eh? Seguro que no pensabas que alrededor de un simple "cacharrito" como el diafragma de tu cámara podía haber tal cantidad de conceptos y aspectos a considerar.

Espero que tras esta entrega hayas podido entender la importancia del diafragma, su relación con la profundidad de campo, el resto de factores que determinan una mayor o menor profundidad, la tan citada distancia hiperfocal y, lo más importante, cómo aplicar todo esto a la hora de hacer tus fotos.

No en vano, recuerda que el verdadero objetivo de este curso es lograr hacer mejores fotos. Y, desde luego, un manejo y conocimiento adecuado de la profundidad de campo es muy necesario. Seguro que después de esta entrega y de haber experimentado un poco con tu cámara coincides conmigo en esa afirmación, ¿a que sí?

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jueves, 29 de octubre de 2009

Añade soporte para imágenes RAW a Windows

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía Genbeta de Alexliam el 29/10/09

Añade soporte para imágenes RAW a WindowsPor defecto Windows es incapaz de visualizar imágenes en formato RAW. Para poder hacerlo tendremos que recurrir a aplicaciones de terceros que en la mayoría de los casos son caras y sinceramente, para ver un RAW me parece una locura. Sin embargo para todo hay solución.

Si lo que queremos es simplemente visualizar estos archivos ya que no los vamos a editar siempre podremos recurrir a FastPictureViewer WIC RAW Codec Pack, que no es más que un pack de codecs gratuito que nos permitirá visualizar en Windows (desde el panel de vista previa, por ejemplo) imágenes en formato RAW con diferentes extensiones.

Este paquete de codecs funciona en Windows XP, Vista y 7 y soporta tanto las versiones a 32bits como la de 64bits. Es bastante completo ya que es capaz de leer bastantes tipos de archivos, pero si quieres estar seguro de que podrás ver alguno concreto revisa primero la lista de archivos compatibles.

Como ya he comentado FastPictureViewer WIC RAW Codec Pack es completamente gratuito aunque aceptan donaciones a través de Paypal.

Vía | AddictiveTips
Descarga | http://www.fastpictureviewer.com/codecs/


 
 

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Eye-Fi permitirá subir vídeos a Facebook

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía Xataka de Sacha Fuentes el 29/10/09

Tras lanzar sus tarjetas compatibles con vídeo, ahora le llega a la Eye-Fi una actualización que mejora sus capacidades y que atraerá a los más apasionados de la redes sociales: compatibilidad con Facebook.

Esta compatibilidad nos permite subir vídeos que hayamos grabado con la cámara a nuestra cuenta de Facebook, haciendo crecer la cantidad de sitios soportados, que empezó con solo YouTube y Flickr. A eso le suman las notificaciones a nuestros contactos de Facebook.

Si las activamos, Eye-Fi escribirá un mensaje en nuestro muro de Facebook para avisar a nuestros contactos de que hemos subido nuevas fotografías, incluso aunque el servicio al que lo hagamos no sea Facebook sino Flickr, Picasa u otro, incluyendo un enlace para visitarlas.

Recordemos que las tarjetas Eye-Fi añaden capacidades Wi-Fi a nuestra cámara, permitiendo subir nuestras fotos y vídeos sin necesidad de pasar por el ordenador, y que su precio es de 99 y 79 dólares, dependiendo de si la queremos con geolocalización o no.

Más información | Eye-fi.


 
 

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miércoles, 28 de octubre de 2009

MENDIKO XIV ARGAZKI RALLYA-XIV RALLYE FOTOGRÁFICO DE MONTAÑA

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía sfg-ss de Fernando Anza el 28/10/09

FECHA: DOMINGO 01 DE NOVIEMBRE DE 2009
INSCRIPCIÓN: EN AZPEITIA. EN LA SEDE DE AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA. DE 9:00 A 9:30. PLAZUELA PEREZ ARREGI Nº 1.
RECORRIDO:MANDUBIA, KIZKITZA E ITSASO
MODALIDAD: 50 FOTOS CORRELATIVAS SIN POSIBILIDAD DE BORRAR.
Para ver las bases completas :www.azpeitikoargazkielkartea.com


 
 

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martes, 27 de octubre de 2009

Canon 7D, toma de contacto

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Mario Ximénez el 26/10/09

7d_primera.jpg

Después de cinco años exprimiendo a tope a mi querida 350D, me he decidido a dar un salto y comprar la nueva Canon 7D. Lo cierto es que si no he cambiado antes de cuerpo, ha sido porque no encontraba los suficientes argumentos para auto-convencerme, a excepción de las series 1 y 5 de Canon, claro, que convencen a cualquiera en prestaciones aunque no tanto en precio.

Creo que Canon ha dado un buen paso con esta 7D, ya que representa una gama nueva situada entre las 30-40-50D y la 5D, con prestaciones similares a unas y otras, conjuntadas en un nuevo cuerpo. Los primeros resultados obtenidos por los usuarios anuncian que será un éxito, ya veremos. De momento os dejo un pequeño análisis con mis primeras impresiones y las "excusas" que me han movido a dar este salto.

Sensaciones de novato

De novato sí, pasar de la 350D a la 7D te hace sentirte novato en todo. Sólo abrir la caja y verla ya resulta un cambio, no quiero decir nada cuando la empuñas y notas que, por fin, la mano está hecha a medida de la cámara y no sobran dedos, incluso no se me hace necesario el grip. El tacto es muy bueno y da sensación de robustez y buena construcción.

Al colocarle cualquier objetivo y mirar por el visor te viene el segundo subidón de la tarde, ¡pero si ahí dentro hay luz! No será igual que el visor de una FF, pero es grande y se ve el 100% del encuadre, no te dejas elementos extraños fuera.

La enciendo con cuidado y empiezo a jugar con ella, una leve presión en el disparador y al instante un pitido, enfoque rápido. Aprieto a fondo y ¡PLAKA! que distinto y bien suena el obturador. ¿A ver una ráfaga? ¡PLAKA-PLAKA-PLAKA-PLAKA...! esta sí que parece una ametralladora.

Luego ya viene la parte más aburrida, lectura de manual, visionar los diferentes menús y probar todas las opciones y por fin una primera foto en serio para probar nitidez y colores:

orquidea.jpg

tomada con el Canon 100mm macro, sobre trípode en M-RAW a ISO:100 y f:14

A falta de poner los ajustes adecuados, creo que todavía me falta mucho para aprender a manejar esta cámara, parece que da una calidad de imagen bastante buena, bien de nitidez y colores. Además en principio no parece tener muchos problemas con la difracción y un diafragma cerrado, pero eso lo veremos con más detalle en otro post.

¿Por qué cambiar?

Ya se que las respuestas a esta pregunta pueden ser muy subjetivas y que cada uno de nosotros valoraríamos distintos aspectos a la hora de sopesar una inversión de esta categoría, pero puede que mis motivos ayuden a alguien a decidirse, tanto a favor como en contra.

Principalmente:

  • Por cuerpo: tengo las manos grandes y la 7D tiene un buen tamaño y peso, su agarre es muy bueno y puedo manejarla con más comodidad.
  • Por construcción: robusta y sellada anti inclemencias meteorológicas (los rayos y tornados creo que sí le afectan…).
  • Por su buena respuesta a ISOs elevados: si te gusta hacer fotos de noche creo que es importante este aspecto.
  • Por la incorporación del control inalámbrico de varios flashes.
  • Posibilidad de elegir el tamaño del RAW: parece que en los modos pequeños se reduce mucho el ruido y pocas veces voy a necesitar 18 megapíxeles.
  • Por la posibilidad de contar con 18 megapíxeles para cuando los necesite.
  • Por el tamaño y claridad del visor, su 100% de área de visión y la cantidad de información que muestra.
  • Porque me he acostumbrado al formato APS-C y me viene bien para el tipo de foto que hago.
  • Por la grabación de vídeo HD: nunca es tarde para aprender cosas nuevas.

Otros puntos a favor, aunque todavía hay que probarlos a fondo y ver si son tan buenos como dicen:

  • Rapidez y precisión de enfoque.
  • Precisión en la medición de la luz.
  • Velocidad de disparo en ráfaga.

Reticencias

Evidentemente también había algunas cosas que me echaban para atrás y que han sido motivo de duda hasta el último momento:

  • El precio: no es barata precisamente y si hago una inversión de esta importancia tengo que estar muy seguro de que esta cámara es la que estaba esperando.
  • Sus 18 megapíxeles en un formato APS-C: tanto píxel en tan poco espacio da un poco de miedo, es un imán para la difracción y el ruido, pero aparentemente los ingenieros de Canon han resuelto estos dos aspectos con bastante soltura.
  • Un aspecto que no se valora mucho pero que resulta muy útil, sobre todo en fotografía nocturna, es la incorporación del intervalómetro. Pues bien, una vez más y al igual que ocurre con el resto de cámaras de Canon, la 7D no lleva intervalómetro. Señores de Canon, por favor, pongan un intervalómetro en sus cámaras, si no saben como hacerlo pregunten a otros fabricantes como Nikon o Pentax, ellos sí los ponen y no se les caen los anillos.

Ahora ya la tengo en mis manos y pretendo sacarle todo lo bueno que me pueda ofrecer, así que toca hacer cientos de pruebas hasta encontrarle el punto dulce en cada situación.

Mi intención es ir haciendo análisis a fondo de algunos aspectos concretos de la 7D, comparativas de ruido a diferentes ISOs, comparativas de calidad y ruido con diferentes modos de archivo, ¿difracción?... Iré publicándolos en los próximos días a medida que los vaya elaborando.


 
 

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lunes, 26 de octubre de 2009

La Exposición. La Primera Clave de una Buena Fotografía [AHMF31 día7]

 
 

Enviado por Juan Mari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Javier Lucas el 26/10/09

AHMF31 [día7]Ha llegado el momento de coger la cámara  y empezar a utilizarla para lo que realmente sirve: para hacer fotografías. Ya está bien de "destripar" nuestra cámara para conocer sus componentes, hablar sobre cómo se produce el "milagro" de la fotografía o analizar los distintos tipos de objetivos que existen.

Pero antes de hacer cualquier fotografía, lo primero que uno ha de conocer es el significado y la importancia de un término clave: la exposición.

Por ello, hemos diseñado esta entrega en la que daremos significado al término, identificaremos los factores que influyen en él y proporcionaremos las pautas para que nuestras fotos aparezcan correctamente expuestas, aspecto fundamental en nuestro proceso de aprender a hacer mejores fotos. sugerencias Antes de nada, te recomiendo que recuerdes bien cómo se produce el "milagro" de la fotografía, me refiero fundamentalmente a conocer los elementos que atraviesa la luz y cómo influyen éstos en la formación de la fotografía.

En la entrega de hoy vamos a estar continuamente aludiendo a tres elementos: diafragma, obturador y sensor, por lo que debes tener muy clara cuál es su función dentro de una cámara.

¿Qué es la Exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (en cámaras digitales el sensor) a la acción de la luz, que, como ya vimos, es la piedra angular de la fotografía.

Por tanto, la correcta exposición de una fotografía será el primer paso para lograr una buena foto, al margen de una mejor o peor composición y de una mayor o menor belleza de lo retratado.

Y, por consiguiente, una mala exposición será el primer gran error que deberemos evitar cuando fotografiemos. De modo que ¡presta mucha atención!

Subexposición, Exposición Correcta y Sobreexposición

En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición. Mejor te explico cada uno de estos términos con una imagen, ¿te parece?

Exposición, Subexposición y Sobreexposición

Con una imagen todo se ve mucho más claro, pero, por si acaso, vamos a describir brevemente cada una de las situcaciones:

  • Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía "está oscura".
  • Exposición: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
  • Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. De forma simple, la fotografía "está demasiado clara".

Los 3 Factores que Determinan la Exposición

Los 3 Factores que Determinan la ExpoisiciónEspero que hayas podido entender qué es la exposición con la explicación anterior, sobre todo con la imagen.

Pero si no es así, no te preocupes, "me he guardado una bala en la recámara". Estoy seguro que después de hablarte de los elementos que determinan la exposición te queda mucho más claro el concepto. Estos elementos son: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.

Sí, muy bien, ya conozco los factores, y ¿ahora qué?

Pues ahora es el momento de que sepas cómo influye cada uno de estos factores en la exposición de la fotografía. A continuación te lo explico.

  • Apertura del diafragma. Determina la cantidad de luz que se deja incidir sobre el sensor de nuestra cámara. Una mayor apertura supondrá una mayor cantidad de luz actuando sobre el sensor.
  • Velocidad de obturación o tiempo de exposición. Marca el tiempo durante el que la luz incide sobre el sensor. Un mayor tiempo y, por tanto, una menor velocidad darán lugar a que la luz incida durante un periodo más prolongado sobre el sensor.
  • Sensibilidad ISO. Refleja lo receptivo que se muestra el sensor de nuestra cámara ante la luz que actúa sobre él. Una mayor sensibilidad hará que, a igual cantidad de luz y tiempo de incidencia, el sensor se haya excitado más y, por tanto, la fotografía tenga una mayor exposición.

La Exposición. Relación entre los 3 Factores Determinantes

Como vimos en el esquema del punto anterior, la apertura, la velocidad/tiempo y la sensibilidad determinan la exposición.

Pero el esquema no sólo representa eso, además representa una estrecha relación entre estos parámetros. Relación que hace que unos parámetros puedan "compensar" la acción de otros y lograr que configuraciones con distintos valores de los tres parámetros puedan originar una misma exposición.

Estas relaciones precisamente permitirán que siempre tengamos la posibilidad de obtener una foto en condiciones de correcta exposición, si sabemos manejar la relación entre estos factores. De ahí la importancia de conocerla.

Lo normal será fijar el valor de uno de los parámetros y en base a este parámetro definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta. A continuación te mostramos cómo lograr una correcta exposición en caso de que fijes cada uno de los tres valores:

  • Si optas por una mayor apertura del diafragma, esto originará que el caudal de luz sea mayor. Por tanto, para lograr que la foto no salga sobreexpuesta, tendrás que reducir el tiempo de exposición y/o reducir la sensibilidad. Es decir, reducir el tiempo de incidencia de la luz y/o aumentar la luz que necesita el sensor para excitarse.
  • Si, por el contrario, aumentas el tiempo de exposición y deseas evitar que la foto salga sobreexpuesta por un exceso en el tiempo de exposición del sensor, tendrás que reducir la apertura del diafragma y/o reducir la sensibilidad del sensor. Es decir, reducir la cantidad de luz que se aplica al sensor y/o la sensibilidad del sensor.
  • Si el valor que deseas fijar es una mayor sensibilidad, para evitar que se produzca una sobreexposición, deberás reducir la apertura del diafragma y/o aumentar la velocidad de obturación. Es decir, disminuir la cantidad de luz que incide sobre el sensor y/o el tiempo durante el que prolongamos esta incidencia.
Como puedes ver hemos tratado en los tres casos la forma de evitar la sobreexposición. Si, por el contrario lo que deseas evitar es la subexposición de la fotografía, bastará con considerar las relaciones que hemos indicado pero a la inversa.

Por ejemplo, si fijas un valor reducido de apertura del diafragma, para evitar la subexposición deberás aumentar el tiempo de exposición y/o aumentar la sensibilidad. Es decir, para que un menor caudal de luz genere una exposición correcta, será necesario que se incremente el tiempo de incidencia de la luz sobre el sensor y/o el grado de sensibilidad de éste.

Espero que con esta explicación te haya quedado clara la participación de los tres factores en la exposición de una fotografía y la relación existente entre éstos. Si no es así, te recomiendo que le eches un ojo a la metáfora del vaso de agua, una metáfora a la que recurrimos en su día para explicar estos conceptos y que es muy clarificadora.

¿Cómo Medimos la Exposición? El Histograma y el Exposímetro

HistogramaParece claro que cualquier fotógrafo, incluso cualquier proyecto de fotógrafo, podrá apreciar la exposición correcta o incorrecta de una fotografía tras haber realizado la fotografía y verla en el visor LCD de su cámara.

En este sentido, además hay que destacar que contamos con un aliado del que pronto hablaremos en este curso, que nos ayudará a determinar de forma clara el grado de exposición de nuestras fotografías : el histograma.

En cualquier caso, con la ayuda del histograma o sin ella, es obvio que "a posteriori", es decir, después de haber realizado la fotografía, resulta sencillo saber si está correctamente expuesta o no.

Pero qué pasa antes de disparar, ¿podemos saber si estamos exponiendo correctamente antes de tomar una fotografía? La respuesta es .

Y a quien debemos agradecer que esa respuesta sea afirmativa y no negativa es a un componente incluido en nuestras cámaras que se denomina expoxímetro.

El Exposímetro. Nuestro Experto en Exposición

El exposímetro, mal llamado "fotómetro" (término más genérico) por muchos, es el elemento encargado de estimar la exposición que necesita el sensor para producir un resultado correcto en cuanto a exposición, en base a la luz reflejada por la escena y los valores de apertura, velocidad y sensibilidad seleccionados.

Este elemento resulta clave al disparar, por ejemplo, en modo automático, ya que será él quien le diga a la cámara la configuración de apertura, velocidad y sensibilidad que deberá utilizar para obtener una correcta exposición

Así mismo, en los llamados modos creativos (ya sabes, modos como: paisaje, retrato, nocturno...) en los que aparece fijado uno de los parámetros, el exposímetro indicará a la cámara qué valores deben tomar los otros dos parámetros.

Por ejemplo, en el modo deporte, se fija un tiempo de exposición bajo para evitar la trepidación, por tanto, para que la imagen no aparezca subexpuesta, el exposímetro deberá indicar a la cámara un valor de apertura lo suficientemente elevado como para que esto no se produzca.

Y, por último, en aquellos modos en que se da la opción al fotógrafo de priorizar y fijar uno de los valores: de apertura (A, apperture priority) o de velocidad (S, shutter priority), además de indicar a la cámara el otro valor que deberá utilizar, velocidad de obturación y apertura del diafragma, respectivamente, indicará al fotógrafo el grado de exposición que ofrece la toma a través de la pantalla de su cámara y/o del LCD en función de si se trata de una compacta o una DSLR.

Pantalla Nikon - Indicador Exposición

En la imagen anterior puedes ver la información que ofrece mi Nikon D60 a la hora de realizar una toma, la parte que está sombreada con rojo es el indicador de exposición y proporciona al fotógrafo información sobre el grado de exposición que ofrece una toma.

Así, si estamos en situación de sobreexposición el indicador se desplazará hacia el signo "+", mientras que si estamos en situación de subexposición, lo hará hacia el signo "-". Al ver cualquiera de estas dos situaciones, el fotógrafo deberá lograr equilibrar ese indicador poniendo en práctica lo que hemos dicho a lo largo de este artículo. Para ello cuenta con la posibilidad de manipular hasta tres factores para lograr una correcta exposición.

En Resumen...

A lo largo de esta entrega hemos pretendido dejar claro el concepto de la exposición y cómo influyen los tres factores que determinan el grado de exposición de una fotografía. Ya sabes: apertura, tiempo y sensibilidad (creo que aunque sólo sea por el número de veces que te lo he dicho, ya te lo debes saber de memoria, ¿verdad?)

Sin embargo hemos dejado abiertos varios frentes, por ejemplo, saber no sólo cómo afectan estos factores a la exposición, sino también su importancia a nivel compositivo dentro de una fotografía. Es decir, saber cuándo nos interesará en una fotografía abrir más o menos el diafragma o incrementar o disminuir la velocidad de obturación, independientemente del nivel de exposición de la toma.

Ese precisamente será el objeto de las siguientes entregas, descubrir qué efecto producen la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y también la sensibilidad ISO en nuestras fotografías. Por el momento basta con que entiendas su importancia y su papel en lo que a la exposición se refiere. Y estoy seguro de que eso lo has conseguido con esta entrega, ¿no crees?

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- Dos bolsas en una.
- Bolsa interior extraíble, semirígida, con separadores ajustables, tapa de rejilla con cremallera y asa propia.
- Bolsa exterior impermeable, maleable (no rígida) con tela interior antirasguño y también impermeable. Uso – polivalente.
-Correa de tela de cinturón de seguridad con slider extraíble para el hombro.
-Bolsillo frontal lleno de compartimentos para pequeños accesorios (memorias, baterias,etc). Bolsillo interior (tapa) para cables.
-Correas laterales a modo de asa para colgar accesorios.
-Calidad Crumpler. LAVABLE, RESISTENTE, HECHO A MANO.
-Capacidad: Un cuerpo reflex sin grip con objetivo montado (no tele).
-Medidas exteriores: 27×19x17cm
-Medidas interiores: 22×16x13,5cm
-Colores: Rojo/ribete gris e interior azul.
Gris cálido/ribete negro e interior gris verdoso.
Gris oscuro/ribete mostaza e interior naranja.
Negro/ribete gris e interior verde.

-Daily 210 (S) Precio original 100€, ahora 49€

Daily 210
Daily 210

- Dos bolsas en una.
-Bolsa interior extraíble, semirígida, con separadores ajustables, tapa de rejilla con cremallera y asa propia.
- Bolsa exterior impermeable, maleable (no rígida) con tela interior antirasguño y también impermeable. Uso polivalente.
-Correa de tela de cinturón de seguridad con slider extraíble para el hombro.
-Bolsillo frontal lleno de compartimentos para pequeños accesorios (memorias, baterias,etc). Bolsillo interior (tapa) para cables.
-Correas laterales a modo de asa para colgar accesorios.
-Calidad Crumpler. LAVABLE, RESISTENTE, HECHO A MANO.
-Capacidad: Un cuerpo reflex sin grip con dos objetivos (uno montado).
-Medidas exteriores: 28×19x19cm
-Medidas interiores: 23×16x14cm
-Colores: Rojo/ribete gris e interior azul.
Gris cálido/ribete negro e interior gris verdoso.
Gris oscuro/ribete mostaza e interior naranja.
Negro/ribete gris e interior verde.
-Daily 750 (XXL). Para equipo fotográfico + apartado portátil de hasta 17″.

Polivalente también como bolsa de viaje. Tiene tercera pierna. Precio original 180€, ahora 89€.

Además han creado una web de ofertas, la dirección es www.crumplermadrid.com .


 
 

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