El objetivo del blog es compartir los chascarrillos que, sobre la fotografía, solemos encontrar por ahí. Es todo vuestro.

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miércoles, 21 de julio de 2010

El último carrete de Kodak que se fabricó sirvió para fotografiar NY

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Gizmodo ES de arentero el 20/07/10

Los carretes de fotos son cosa del pasado.

La casa Eastman Kodak anunció el año pasado que dejaba de fabricar carretes de Kodakchrome, la película más popular que venía inmortalizando en color innumerables acontecimientos, momentos y personas desde que se lanzó allá por 1935. El último carrete ha tenido el honor de utilizarlo el fotógrafo Steve McCurry, cuya instanánea más famosa, "Muchacha afgana", nos cautiva desde que en 1984 ocupó la portada de National Geogrpahic. McCurry solicitó expresamente a Kodak ser el último en usar esta película, y con ese último carrete en su poder se fue a Nueva York a echar fotos. ¿Deseas saber más?

La fotografía digital ha acabado con la "analógica", al menos a nivel comercial, puesto que las casas ya no fabrican el soporte donde recoger las imágenes y las viejas cámaras de carrete, las réflex o las compactas que te regalaron en tu Primera Comunión, ya son reliquias del pasado.

Un pasado del que McCurry, este último fotógrafo de carretes Kodak, se siente nostálgico. No es solo que su equipo ya se haya quedado obsoleto sino que siente un enorme vacío al comprender que, después de este último carrete, su archivo de más de 800.000 fotografías "químicas" no seguirá creciendo.

Las últimas 36 fotografías se enviarán a los laboratorios de Eastman Kodak en Rochester (NY) para su procesado y revelado. En ellas aparecerán fotografías de Nueva York junto con otras de un viaje que ha realizado McCurry a la India, donde aparecen miembros de una tribu en vías de extinción "como la propia Kodakchrome". Es el fin de una era. ─ Antonio Rentero [The Wichita Eagle]


 
 

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Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 20/07/10

Compensación ExposiciónLa compensación de la exposición es uno de esos controles de las cámaras que uno nunca tiene muy claro para que sirven y cómo utilizarlos. En mi caso, he de reconocer que tardé bastante en entender, no ya su significado, sino sobre todo en qué tipo de situaciones podría necesitar utilizarlo. Si no quieres que te pase lo que a mí y que transcurran años antes de usar este control de la cámara, yo que tú no me perdía este artículo. Cuando lo hayas leído tendrás mucho más clara su utilidad y en qué situaciones te puede ser muy útil.

sugerencias

Introducción

Foto de FurryscalySiempre que había leído las especificaciones de una cámara me encontraba una mención a la compensación de exposición. Si revisas las características técnicas de cualquier cámara verás referencias del tipo: "De -2 EV a +2 EV en saltos de 1/3 de EV" y cosas parecidas.

Siempre intuí que cuanto mayor fuera el rango que ofrecía la cámara y más flexibles fueran los saltos debía ser mejor, pero una y otra vez me golpeaba la misma pregunta: "Y esto, ¿para que me sirve?". Si viene en las características de la cámara debe ser por algo.

La medición de la luz y los modos de medición

Foto de seanmcgrathLas cámaras modernas cuentan con un medidor de la luz incorporado. A través de este medidor, la cámara es capaz de determinar la cantidad de luz que necesita para exponer correctamente, y es capaz de conseguir esa cantidad de luz a través de la apertura del diafragma que utilicemos (más luz cuanto mayor es la apertura) y el tiempo durante el cual el diafragma permanezca abierto (tiempo de exposición o velocidad de obturación).

Para determinar esa cantidad de luz, podemos indicar a nuestra cámara qué superficie de nuestro encuadre es la que queremos evaluar para determinar esa cantidad de luz.

Los modos de medición dependen de cada cámara, pero existen una serie de ellos más o menos estándar. Estos modos podrían ser, de menor a mayor superficie tenida en cuenta para realizar el cálculo de la luz necesaria, el modo puntual, en el que se mide una pequeña superficie alrededor del punto de enfoque; el promediado o ponderado al centro, en el que la superficie que se tiene en cuenta alrededor del punto de enfoque es mayor; y el matricial, en el que se tiene en cuenta la superficie completa del encuadre.

Si necesitas profundizar más en los diferentes modos de medición de la cámara puedes hacerlo en este otro artículo.

¿En qué modos tiene sentido usar la compensación de la exposición?

Foto de woodleywonderworksAl hablarte de los modos de medición de la luz es probable que hayas empezado a pensar por tí mismo en qué tipo de situaciones podrías desear jugar con la medición de la exposición para poder influir en la información proporcionada por el sensor de la luz y, de esta forma, poder subexponer o sobreexponer tus fotografías.

Efectivamente, éste es el motivo. Gracias al control de composición de la exposición tenemos la posibilidad de controlar la exposición por encima de los datos arrojados por la propia cámara.

Se pueden presentar ocasiones en las que, por la naturaleza de la fotografía, el resultado que obtengamos independientemente del modo de medición utilizado no sea completamente de nuestro agrado.

Y hay situaciones especiales en los que además la corrección de la exposición se convierte casi en una norma que debemos aplicar de forma continua y que te enumero a continuación.

Un caso de aplicación: Corrigiendo la subexposición o sobreexposición de tu cámara

Foto de John-MorganUna de esas situaciones es la de poder corregir la exposición resultante de trabajar con nuestra cámara en determinados modos de medición.

Por ejemplo, hay determinados usuarios que se quejan de que su cámara subexpone o sobreexpone siempre que hace fotos con un determinado modo de medición.

Esto implica para ellos que, si no modifican este parámetro, todas sus fotos quedan subexpuestas o sobreexpuestas, según su modelo de cámara, para ese modo de medición.

Gracias a este control, esos usuarios mantienen una configuración por defecto con el compensador de la exposición que les permite hacer fotos con exposiciones más acordes a sus gustos.

Otra situación muy interesante: tomando fotos para fusionar posteriormente

Foto de williamchoAlgunas cámaras cuentan con un modo de disparo llamado "bracketing" u horquillado que permite realizar diferentes tomas en las que las exposiciones van cambiando.

Pensado fundamentalmente para fusionar diferentes tomas, este control permite, fijando previamente la cámara con un trípode, realizar varias fotos de un mismo encuadre con exposiciones diferentes, de modo que recojamos la información correcta de las distintas zonas de la fotografía a lo largo de las tomas para fusionarlas posteriormente, ya que el rango dinámico de la cámara no nos permitiría exponer correctamente todas las zonas de la foto en una sola toma.

Es lo que se conoce como fotografías de Alto Rango Dinámico (HDR) o fusión de imágenes.

El caso es que hay cámaras que no cuentan con este modeo de braketing, y otras en las que el modo está limitado a un número de tomas que podemos considerar insuficientes para realizar una fusión con garantías o que no nos da demasiada libertad en el rango y saltos aplicados.

Sea cual fiere el caso de tu cámara, gracias al control de corrección de la exposición podrías aplicar un braketing personalizado tanto en número de tomas como en los saltos de exposición entre cada una de ellas.

¿Utilizas la compensación de la exposición en alguna otra situación?

Es probable que haya situaciones que no hemos mencionado en las que uses o hayas usado el control de compensación de exposición de tu cámara. Si es así, nos gustaría que nos ayudaras a completar el artículo y comentaras en qué tipo de situaciones utilizas este control.

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martes, 20 de julio de 2010

La Sony NEX-5 causa furor en Japón

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Jesús León el 19/07/10

sony nex5
Todos sabemos cómo son los japoneses con esto de la fotografía. Les gusta estar a la última de forma casi obsesiva y los nuevos modelos que se ponen de moda no tardan en copar los rankings de ventas. Así es el caso de la reciente Sony NEX-5, la nueva cámara híbrida que es ya la segunda más vendida del mercado nipón.

Desde que se lanzara el pasado mes de junio no ha hecho sino causar furor y parece que está desplazando a compradores de réflex, con lo que igual no es tan descabellado pensar que se irán imponiendo frente a las DSLR de inicio. En ese top ten de ventas, podemos comprobar como la estrella es la Nikon D90, pero le sigue muy de cerca la mencionada NEX-5 por encima de las Canon 550D, otra de las top de ventas. En en esa misma clasificación nos encontramos con otras cámaras sin espejo con objetivos intercambiables, como es el caso de la Sony NEX-3, de la Olympus E-PL1 y de la Lumix GF1.

Buena noticia para Sony, cuyas Alpha no habían logrado tanta acogida entre los aficionados japoneses, pero parece que han dado con la tecla con su nuevo y flamante sistema compacto.

Todo esto no es más que una curiosidad, puesto que el mercado japonés en nada se parece al europeo, pero si tenemos en cuenta que suelen ir por delante, igual esta tendencia se extiende a otros lugares.

Vía | Foto Actualidad y BCNRanking




 
 

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lunes, 19 de julio de 2010

Disparadores Remotos Para Flash: ¿Con o Sin Cable?

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Javier Lucas el 16/07/10

Disparador Remoto Para Tu FlashDesde que compré mi flash externo no he dejado de probar y, en base a estas pruebas, adquirir algunos accesorios que me han parecido francamente interesantes a la hora de sacarle el máximo partido al flash.

Uno de estos accesorios es, sin duda, el disparador remoto. Con este accesorio podrás separar el flash de la cámara y que la dirección de la luz no tenga por qué ser la misma que la dirección en que se toma la fotografía. Realmente útil, créeme.

A la hora de elegir uno u otro disparador, lo primero que tienes que decidir es si quieres que sea alámbrico o inalámbrico. Yo he probado los dos tipos y es de ello de lo que quiero hablarte, ¿me concedes unos minutos?

sugerencias

Al margen de la mayor potencia, la posibilidad de dirigir la antorcha y otras características, sin duda, una de las principales características de los flashes externos es la posibilidad de poder separarlo de la cámara.

Algo que, por supuesto, no puedes hacer con el flash que viene incorporado en la cámara, a no ser que estés dispuesto a destrozar tu cámara :)

Pero para poder separar tu flash externo de la cámara, salvo que tu cámara y flash gocen de un sistema de comunicación inalámbrico, necesitas de un disparador remoto, alámbrico o inalámbrico.

Te expongo mi caso: tengo una Nikon D60 y un Nikon SB-600. El flash está habilitado a responder ante órdenes inalámbricas emitidas por cámaras Nikon que ofrezcan esta posibilidad, como, por ejemplo, la D90. Sin embargo, no es el caso de mi D60, por lo que me veo obligado a utilizar un disparador remoto.

¿Qué Te Aporta Un Disparador Remoto?

Flash separado de la cámaraLa funcionalidad de un disparador remoto está clara, ¿verdad?

Te permite comunicar cámara y flash sin necesidad de montar éste en la zapata de la cámara.

Con ello conseguimos poder dirigir el flash en la dirección y sentido que deseemos, sin necesidad que coincidan, ni tenga nada que ver con la posición de la cámara.

Para conseguir un resultado como el mostrado en la fotografía de la derecha, es necesario situar el flash a la izquierda del sujeto fotografiado, mientras que la cámara se sitúa enfrente.

No te sorprendas, ya te hemos hablado alguna que otra vez sobre técnicas en las que necesitabas separar el flash de la cámara.

¿No te acuerdas del artículo sobre gotas de agua?, ¿y del tutorial para fotografiar humo?

En el momento que empiezas a trabajar con tu flash externo, es más habitual de lo que crees el separar éste de la cámara. Por ese motivo necesitas contar con un accesorio que te permita hacerlo.

Las 2 Posibilidades: Alámbrico o Inalámbrico

En los tiempos en que vivimos, cuando hablamos de remoto se nos viene a la mente la asociación con comunicación inalámbrica. Pero no tiene por qué ser así.

Al igual que sucede con los disparadores remotos para tu cámara, que pueden ser alámbricos o inalámbricos, los disparadores remotos para tu flash también pueden ser de los dos tipos.

Disparador Alámbrico vs Inalámbrico

En la imagen superior puedes ver los dos modelos de disparador que tengo y sobre los que te hablaré a continuación, con sus pros y contras.

Probablemente el inalámbrico te suene, porque ya hablamos sobre él en Cómo Conseguí mi Equipo Strobist Básico por tan solo 80 Euros.

Sin embargo, el alámbrico es un desconocido del que quiero hablarte. Porque se trata no sólo de una alternativa, sino que por sus posibilidades, puede ser un complemento fabuloso para el primero.

Ventajas y Desventajas de los Inalámbricos en General y del Yongnuo CTR-301P en Particular

Yongnuo CTR-301PCreo que las ventajas son obvias, ¿verdad?

Un alcance de entre 5 y 10 metros, capaz de salvar bastantes obstáculos. No tendrás que tener cuidado de no pisar o tirar del cable. En definitiva, la mejor de las portabilidades.

Otra ventaja que también es muy importante es el hecho de que puedes utilizar tantos receptores como quieras.

Es decir, si tienes 3 flashes, un único emisor podrá disparar los 3 flashes de forma simultánea si los receptores están escuchando en el mismo canal.

Sin embargo, el hecho de que no haya cable no sólo supone ventajas, también conlleva algunos inconvenientes como la necesidad de disponer de una pila en el receptor.

Ten en cuenta que consta de dos partes: el emisor, que se coloca en la zapata de la cámara y que es alimentado por ésta, y el receptor que se acopla al flash y que requiere de una pila para poder "escuchar" las órdenes del emisor.

El otro gran inconveniente del Yongnuo CTR-301P y de la mayoría de disparadores remotos, salvo que te gastes una pasta, es la imposibilidad de utilizar el modo TTL.

Lo que supone que, separado de tu cámara, tendrás que apañártelas para usar tu flash únicamente en modo manual.

¿Te gusta? Yo me lo compré en eBay hace unos meses por menos de 29 Euros. Pero antes cerciórate de que es compatible con tu cámara y flash, ¿de acuerdo?

Ventajas y Desventajas de los Alámbricos: ¿Por Qué Me Compré el NICNA AIS-06?

Nicna AIS-06Sí, efectivamente te he dicho que tengo los dos disparadores, el alámbrico y el inalámbrico. Y no estoy loco, eso creo.

Entonces hay algo que me da el disparador alámbrico que no me aporta el inalámbrico. ¿Qué es?

Desde luego, está claro que no es más portable: estoy limitado a una distancia máxima de 3 metros y tengo que tener cuidado con el cable.

Aunque sí, me ahorro el gasto en una pila para el receptor, pero, por supuesto, esa no es la mayor ventaja que me aporta este disparador alámbrico.

La mejor de las características de este "cablecito" es que con él sí que dispongo de la posibilidad de disparar en modo TTL.

Además, otra de las ventajas que ofrece también es que es compatible con un amplio número de cámaras y flashes. Por citar unas cuantas: Canon, Nikon, Sigma, Olympus, Leica, etc.

A mí me llegó la semana pasada y por menos de 15 Euros tenía mi disparador remoto alámbrico. ¿Cómo no? Gracias a ebay.

Si no te importa que sea compatible con varias marcas, podrás encontrar disparadores específicos para tu marca por un poquito menos de dinero incluso.

De hecho, puedes encontrar en ebay el SC-28 29 de Nikon por poco más de 10 Euros.

¿Qué Debes Valorar a la Hora de Adquirir tu Disparador Remoto?

Nikon + Nicna AIS-06Si estás pensando comprar un disparador para tu flash, me gustaría hacerte alguna recomendación que yo he aprendido en la compra de este tipo de accesorios:

  • Lo primero que debes decidir es si será alámbrico o inalámbrico. Para ello, ten en cuenta el tipo de tomas que puedes realizar, los modos del flash que deseas utilizar de forma remota y también el precio, que como ya has visto, varía.
  • Si te decantas por los alámbricos, valora también la distancia del cable. Y si es inalámbrico, el alcance. En mi opinión, aquí es preferible que sobre a que falte, de modo que quédate con el más largo.
  • Lo siguiente a considerar, entre los modelos alámbricos o inalámbricos que valores, es la compatibilidad con tu cámara y flash. Ten en cuenta que no todos valen para todas las cámaras y flashes, ya que las zapatas de unas marcas y otras son distintas.
Y una vez que ya has sopesado todo esto, ¡lánzate!, ¡compra tu disparador remoto para el flash! y comienza a probar las posibilidades que te ofrece el ubicar tu flash en distintas posiciones.

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9 Estupendos Consejos para hacer Retratos en la Playa

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 19/07/10

Fotografías retratos en la playaProbablemente en fechas próximas vayas a la playa. Y también es probable que si vas, lleves tu cámara contigo. Si no quieres caer en los mismos errores a la hora de hacer tus fotos que veo cada vez que voy a la playa, dame un par de minutos y te daré una serie de buenos consejos a la hora de hacer retratos en la playa. Seguro que cuando los leas te alegrarás de haber encontrado este artículo y tus retratos en la playa mejorarán drásticamente. ¿Te los piensas perder?

sugerencias

Introducción

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de hacer una escapadita a la costa. Mientras disfrutaba de un rato en la playa empecé a fijarme en la gente y vi cómo a mi alrededor se repetía la misma escena: gente haciendo fotos a familiares y siempre los mismos errores.

Foto de Dhaval JaniSiempre veía la misma escena: una persona metida en el agua hasta la cintura, y otra sujetando la cámara desde la orilla, haciendo la foto. Daba igual la hora del día y la posición del sol. La ubicación era siempre la misma. Y por la orientación de la playa y la hora que era, el sol estaba de espaldas al centro de interés y de frente a quién sujetaba la cámara. En cuanto a los elementos en la foto, siempre los mismos. El retratado, agua y cielo. Nada más.

Pensaba en la desilusión cuando vieran las fotos en el ordenador y descubrieran cómo en la mayoría de los casos no se recogía en absoluto el momento idílico que estaban viviendo. Definitivamente, las fotos que estaban haciendo no iban a estar a la altura de lo que esperaban conseguir.

Soy consciente de que normalmente las condiciones de luz cuando estamos en la playa no son las mejores, y tampoco estoy pensando en un despliegue complejo con luces, pantallas y reflectores como si de fotografía de moda se tratara.

Tan solo pienso en una serie de sencillos consejos para que puedas hacer mejores retratos en la playa con la sola ayuda de tu cámara y un poco de imaginación.

1. Acércate más

Foto de bozzo2mUno de los problemas más típicos de los retratos (entendiendo como retrato cualquier fotografía en el que el centro de interés es una persona) es que muchas veces situamos el centro de interés demasiado lejos.

Esto hace que cuando vemos la foto, muchas veces ni siquiera tenemos claro que es lo que queríamos sacar en ella.

Cuando haces fotos en la playa y tu posición está condicionada por tener a quien quieres fotografiar dentro del agua y no querer mojarte, puede que el centro de interés esté demasiado lejos.

Si crees que no está claro cual es el centro de interés al mirar a través del visor o la pantalla de tu cámara, probablemente deberías estar más cerca de él.

Y si no puedes acercarte más con la cámara por algún tipo de limitación física como es el propio agua, trata de acercarte con el zoom.

2. Si puedes, busca una sombra

Foto de The.RohitEsta situación puede ser difícil de dar, pero no por ello quería ahorrármela.

En las horas centrales del día tenemos una luz dura. La gran luminosidad que tenemos en la playa, donde el agua y la arena actúan como reflectores, hacen que quién estamos fotografiando adquiera expresiones poco favorecedoras por la molestia de la luz. Además, el tipo de luz provoca sombras poco favorecedoras en el rostro.

Puede que en el entorno en el que estés puedas contar con alguna sombra, como por ejemplo si se trata de una cala de rocas con algún tipo de pared lateral. También puede que tengas alguna sombrilla que te permita limitar la luz directa que recibe el retratado.

Si puedes, aprovéchalo. Pero si no dispones de sombra, no dejes tampoco de hacer las fotos por este motivo.

3. Busca la orientación

Foto de chadmillerTe decía al principio que casi siempre veía el mismo despliegue: el fotógrafo en la orilla y el retratado en el agua, formando una línea perpendicular a la orilla.

En este punto te recomiendo encarecidamente que primero busques la posición del sol. Una vez te hayas fijado donde está el sol, sitúalo a tu espalda, formando un ángulo de, por ejemplo, 45 grados con el centro de interés. Es preferible que tenga algo de ángulo a que el sol esté directamente frontal al retratado.

Antes de hacer las fotos, fíjate de qué forma se proyectan las sobras sobre el rostro y ve moviéndote un poco hasta que consigas un equilibrio adecuado.

4. Añade información del entorno

Foto de Márcio Cabral de MouraPor el encuadre que te comentaba de las fotos que veía hacer, la información del entorno era prácticamente nula.

Podía tratarse de cualquier playa del mundo, o incluso ni siquiera una playa, ya que solo se veía agua y la línea del horizonte, sin ninguna información del entorno más allá del color del agua.

Te diría que te hicieras preguntas como: ¿Cual era la esencia del sitio? ¿Su arena? ¿La vegetación? ¿Lo escarpado de la costa? Probablemente puedas hacer encuadres que, sin perder el centro de interés, puedan aportar más información sobre el sitio en el que fueron tomadas las fotos.

5. Sitúa el centro de interés

Foto de Graham CrumbYa hemos dejado claro que el centro de interés de nuestra foto es la persona a la que estamos retratando. De hecho, uno de los primeros consejos ha sido acercarse más al centro de interés. A partir de aquí, la cuestión es: ¿cómo podemos situarla en la foto para hacer la foto más atractiva?

Evita situar a la persona en el centro de la foto. Esto hace que la foto sea más previsible y no genera tanto interés como si desplazas algo a la persona. Situando el centro de interés fuera del centro de la foto genera más dinamismo en la fotografía, despertando más interés en la foto cuando la enseñas.

Un recurso compositivo que funciona francamente bien es la aplicación de la regla de los tercios. Consiste en dividir la foto en tres tercios horizontales y verticales imaginarios y situar nuestro sujeto en una de las intersecciones que marcan esas líneas.

6. Aprovéchate de las líneas dominantes

Foto de dcysurfer / Dave YoungUna vez hayas situado el centro de interés fuera del centro de la foto, puedes ayudarte de las líneas que aparecen en la fotografía para dirigir la mirada hacia el sujeto.

Las líneas son un elemento compositivo muy fuerte, y en casi todas las circunstancias aparecen en nuestras fotos. La orilla o un rastro de huellas, por ejemplo, pueden ser elementos que marquen líneas en nuestras fotos que poder aprovechar en estas circunstancias.

7. Mantén el horizonte recto

Foto de Márcio Cabral de Moura

Y es que es muy fácil distraerse a la hora de hacer la foto y sacar el horizonte torcido. Puede que te centres tanto en el retrato que no prestes demasiada atención a la línea del horizonte y descubras con horror más tarde que estaba torcido.

Un horizonte caído causa generalmente muy mala impresión, por lo que no olvides fijarte bien cómo se encuentra.

8. O simplemente, elimínalo

Además de salir recto, es bueno que el horizonte no dibuje una línea que pueda generar distracción en el retrato.

Foto de miyeongPor eso, es recomendable que no corte la cabeza del retratado.

Si ves que el horizonte puede generarte problemas en la composición de la fotografía, planteate directamente si aporta a la foto o es preferible eliminarlo directamente. Puede ahorrarte muchos quebraderos de cabeza.

Para eliminarlo, simplemente tienes que cambiar la perspectiva o el punto de vista desde el que haces la foto.

9. Si puedes, elije el momento del día

Por último, y solo si puedes elegir el momento del día en el que hacer las fotos, te diría que te decantaras por el amanecer o el atardecer.

Foto de NCBrianEn mi caso, mi momento preferido para este tipo de fotos es el atardecer. Cuando suelo bajar a la playa, por mucho que trate de bajar temprano, el sol suele estar ya bastante alto, por lo que lo del amanecer se convierte en un imposible.

Pero hay ocasiones en las que puedo pasar muchas horas en la playa, quedándome hasta última hora de la tarde. Si es tu caso, te recomiendo que trates de hacer las fotos a última hora. La posición del sol es más baja y suele aparecer en las fotos un tono cálido que hace los resultados más atractivos para mi gusto que en las horas centrales del día.

Y tú, ¿tienes algún consejo más?

Probablemente te hayas enfrentado a una situación como ésta y al leer el artículo te hayas acordado de algún que otro consejo más que hayas podido aplicar con éxito a la hora de hacer retratos en la playa. Si es así, te agradeceré tu colaboración. ¿Has echado algo de menos? Ayúdame a completar el artículo.

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jueves, 15 de julio de 2010

Cinco sencillos consejos para mejorar tus fotos de grupos

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Jesús León el 14/07/10

fotos de grupo XF 1

Si eres de los que siempre llevas tu cámara encima, tanto en reuniones familiares, de amigos, en excursiones, en reuniones,… es frecuente que te toque encargarte de hacer la foto de grupo. Parece una tarea sencilla: los unes a todos, que digan "paataataa" y listo. Pero todos sabemos que no siempre se consiguen los mejores resultados. Aunque en estos casos la calidad no es tan importante como que todos los sujetos aparezcan razonablemente bien retratados.

Por todo ello hay que cuidar un poco algunos detalles que seguro nos ayudarán a conseguir mejores fotos de grupos. Siempre hay alguien que acaba cerrando los ojos, mirando a otra parte o al que apenas se le ve por estar muy escondido. Veamos cinco sencillos consejos para lograr esas buenas fotos de grupos que siempre recordaremos.

Planificación

Está muy bien improvisar el momento, pero si podemos dedicar unos minutos a estudiar el escenario, la luz y cómo ubicar a cada uno seguro ganaremos mucho. Eso sí, intenta que todo el mundo colabore y sea con naturalidad, porque si nos entretenemos demasiado al final nuestro grupo se desesperará y será más complicado. Comprueba bien todos los parámetros de la cámara, coloca a cada uno apropiadamente y siempre de buen rollo para que todo el mundo se sienta partícipe. Al fin y al cabo es un retrato múltiple y nos gustaría que todos aparezcan de la mejor manera. Eso sí, no te duermas, para que nadie se desespere.

Intenta ser creativo y no colocarlos como si fueran a ser fusilados: busca posturas diferentes, los altos detrás, si hay alguien que es más protagonista lo colocamos en el centro rodeada del resto, intenta que haya armonía en la composición dentro de las posibilidades.

Y otro punto importante es lograr que todos miren en la misma dirección, fijar un punto y que todo el mundo se concentre en él.

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Varias tomas

Difícil conseguir esa foto estupenda de grupo con un sólo disparo, así que lo mejor es tomar varias, disparar en ráfaga o incluso cambiar algún parámetro (apertura, velocidad, ISO,…) entre varias tomas para disponer de más opciones. Incluso disparar algunas fotos mientras se están colocando, o cuando ya creen que se ha terminado puede dar resultados divertidos y naturales. Aquí hay que concentrarse, observar y sobre todo tener el control, que nadie se nos escape.

Más cerca mejor

Parece obvio, pero en muchas ocasiones en las fotos de grupo se tiende a colocar a las personas demasiado lejos, con miedo a que alguien no entre en el encuadre. Ahí hay que probar, buscar una buena ubicación pero mejor cuanto más cerca. Depende del tamaño del grupo convendrá que salgan de pie o simplemente retratamos los rostros. Si nos acercamos, si logramos un buen plano de todos aunque se tengamos que cortar o perder el fondo, nos aseguramos un buen retrato de grupo.

Ubicación de la cámara

Es esencial que logremos colocar la cámara en el lugar más apropiado, dependiendo del escenario, el número de personas y la luz. No temamos ser originales y busquemos un ángulo apropiado. Si nosotros también vamos a participar pues tendremos que encontrar un lugar donde colocar la cámara de forma segura, si no llevamos trípode. Aunque sería la mejor opción, pero si no es así, intenta ubicar la cámara en lugar que te permita libertad de movimientos, que pueda colocar a las personas y mirar y comprobar el encuadre.

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La sonrisa: el mejor resultado

Incluso cuando las condiciones hacen que al foto de grupo sea complicada, por la luz, por el lugar,… la sonrisa es el mejor resultado. Así que será tu aliada, el objetivo a lograr. Intenta que sea una fotografía divertida, que todos se lo pasen bien, que tu también sonríes y contagies a todos. Experimenta, se imaginativo y sobre todo pásalo bien. Seguro que si todos acaban sonriendo el resto es un segundo plano y el buen recuerdo quedará plasmado.

Bueno esto es todo. Seguro que a más de uno se le habrá dado el caso y no siempre sabemos bien como salir de él. Así que siguiendo estos sencillos consejos igual conseguimos esa foto de grupo que todo el mundo desea.

Fotos | fu.spencer, Jayel Aheram y DavidBresó.com




 
 

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